» Путешествия Чешского Дома

Распечатать

Прованс и Лазурный берег в октябре 2013

25-31 октября 2013.

 25.10.2013г(пт) Стартуем в 9-00 из Марианских Лазней. Автомобиль БМВ Х3, 2010 г.в. Я, Лара и Митя(13 лет). Едем через Германию. Нюрнберг, Карлсруэ, Фрайбург. Исключили из маршрута Австрию и Швейцарию и не прогадали. 1170 км прошли за 10 часов. Точно по гуглу. Состояние дорог  хорошее, не более. Небольшая пробка на объездной Лиона. Попали в час пик.  В 19-00  - город Оранж(Orange) www.otoorange.fr. Отель суперэконом класса. «Ibis». Сайт – http://www.accorhotels.com. Цена за номер на троих – 37,1 евро, без завтрака. В цену включен туристический сбор. В цене большая охраняемая парковка на закрытой территории отеля и Wi-Fiв номере. Не быстрый, но вполне рабочий. Отель расположен максимально удобно для автопутешественников. Сразу у съезда с автобана. Заплатили за проезд по автобану(29,55+16,4 евро), выехали за шлагбаум, на круговом направо съезд к отелю. Прямо на парковку. Проехать мимо невозможно. Заселение мгновенное. Рецепшен работает круглосуточно. Говорят на английском. Оплата картой и наличными. На ваш выбор. В 5 минутах пешком супермаркет «Intermarche», работает до 20-00. По пути Макдональдс с быстрым Wi-Fi. Рядом с супермаркетом АЗС с очень гуманными ценами и рядом автомойка-автомат. Цены в супермаркене повыше, чем в Ашанах(Auchan) и Кофурах, но вполне. Номер в отеле оформлен в стиле суперминимализма. Двухярусная кровать, пристенный микростолик, один стул. Телевизор и всё. Но у нас с собой было. Электрочайник, сумка холодильник и пара сумок с чешскими продуктами. Купили французского вина и сыра. Роскошный ужин. Отлично выспались.  Везде ездим со своими подушками.

26.10.2013(сб). Чек-аут до 11-00. Но мы уехали в 9-00. Заправились. Полный бак и вперед. Цена за литр дизеля 1,33 евро. Сегодня по плану – городки и деревеньки Прованса по рекомендации «Мишлен». Проехались по центру Оранжа. Уютный, приятный городок с выразительными архитектурными древностями. Наиболее значительные – древнеримский театр на 9000 зрителей(www.theatre-antique.com), расположенный у парка «ParccоllineSaint-Eutrope», триумфальная арка, развалины форума.  Не поехали по автобану, хотелось ехать по обычным  дорогам Прованса. Не торкнуло.  Первый городок – Л иль-Cюр-ла-Сорг(LIsle-sur-la-Sorgue). Причина заезда живописная река Сорг, на берегах которой расположился городок и антикварный блошиный рынок(www.oti-delasorgue). Полный пролет – река совсем не Волга, а рынок будет в воскресенье. Короткая прогулка и вперед. Парковались в 100 метрах от центральной улицы, на бесплатной парковке за парком.

 

ТекстМишлена: L´Isle-sur-la-Sorgue.Короткая прогулка, и вы поймете, почему этот небольшой город, окруженный водой. называется "Остров". Слово "Sorga", между тем, в переводе с Occitanобозначает"обильный источник"- подходящее название для этой реки, которая течет из фонтана Воклюз. Берега реки Сорг, мостики и гребные колеса придают городу задорный взгляд, и особенно приятно поохотиться за уникальными экспонатами на «блохастике» в конце недели, когда весь городок становится антикварным магазином. Maison-Рене Шара, 18C, одноэтажный частный особняк, посвященный великому поэту, также стоит посетить.

 

Следующий пункт – Фонтен-де Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse).  Подобраться к центу и источники невозможно, не воспользовавшись платной парковкой – 4 евро за автомобиль, вне зависимости от времени стоянки. Заехать стоит.

 

 

Текст Мишлена: Fontaine-de-Vaucluse. Название Воклюз родилось благодаря сочетанию двух слов на латыни - Vallis clausa, что означает закрытая долина. В городке, где живут около 600 человек, находится самый большой источник пресной воды во Франции, он же – пятый по величине в мире. Ему удивлялись еще Бокаччо и Шатобриан.

Самое необыкновенное впечатление источник производит в конце зимы и весной, когда вода со всей силы бьет из-под земли, в расщелине между скалами. Это талая вода с окрестных гор. Рождающаяся в этот момент река Сорг с грохотом несется по камням в город, и далее – в долины. Летом же источник представляет собой, как правило, скромное озерцо в природном полукруглом углублении под нависающей скалой. Однако вода в этом месте есть всегда. И даже в самое жаркое и сухое лето Сорг выглядит очень живописно, поражая изумрудного цвета травой, растущей на дне.

Питается источник от огромного подземного озера, которое исследовало не одно поколение ученых, в том числе команда во главе с Жаком-Ивом Кусто. Со временем с помощью глубоководных аппаратов установили, что глубина подземного озера чуть больше 300 метров, и от него еще отходит масса туннелей. Так что из какой глубины земли поднимается та вода, которая превращается в реку Сорг – остается только гадать

 

Третье местечко – деревня –Горд( Gordes). Причина – деревня считается одной из самых  живописных и известных  деревень во Франции, расположена на высоком холме. Стоянка уже 10 евро. Остановится вблизи без оплаты или дешевле невозможно. Но есть смотровая видовая площадка, где можно стоять не более 15 минут. Там и остановились. Вид впечатляющий. Этого нам достаточно. Деревня небольшая.

Текст Мишлена: Gordes (Горд) рекомендуется посещать ранней весной или осенью, так как лишь в это время можно по-настоящему оценить его шарм в отсутствии летних толп туристов и насладиться прогулкой по лабиринту из les calades – узких, мощеных булыжником улочек, переходящих в ступени. Они ведут к стенам городских укреплений, с которых открываются чудесные виды на долину Люберона.

Горд официально считается одной из самых красивых и известных деревень во Франции, которая расположена на высоком холме. Здесь множество кафе и арт-галерей, а на самой высокой точке городка есть замок, который был переделан из укрепленной крепости.

В замке открыт музей голландского художника Пола Мара, почетного гражданина Горда. Но не только его влекло на этот холм. Местность служила источником вдохновения для французского художника Виктора Вазарели, а также для Марка Шагала. Они успели здесь пожить и поработать.

Горд повернется другой стороной, если спуститься в подвалы замка Св. Фирмина (Caves du palais Saint Firmin). Атмосфера тут резко контрастирует с открыточными видами улочек Горда. В подвалах сохранились винные погреба, цистерны, в которых хранилось оливковое масло и давильни, с помощью которых масло выжимали из оливок в XVвеке.

По вторникам с раннего утра в Горде традиционно работает рынок. Торговцы продуктами питания, одеждой, керамикой и всевозможными вещами располагаются на площади вокруг стен замка.

Двинулись вниз по направлению к следующему, четвертому объекту – деревня – Руссийон (Rоussillon). Стоит побывать, хотя ничего особо шедеврального. Причина – бывшая каменоломня по добыче оранжевого камня. Красивые охряные скалы и все дома выкрашенные в разные оттенки скал. Парковки в центре с почасовой оплатой (2 евро за час). Небольшая бесплатная парковка – не более часа. За стекло надо положить бумажный циферблат. Вход на каменоломни платный. Две экскурсии – короткая – 30 минут и длинная – 50 минут. Не пошли. В качестве сувенира в соседнем лесу нашли большой красивый  камень терракотового цвета, весом 10 кг.

 

Текст Мишлена Roussillon. Яркая палитра, которой пользуется любой художник, бледнеет перед красками, в которые окрашен Руссийон и земля вокруг него. Камни и земля цвета охры в окрестностях города стали причиной того, что дома тут окрашены в ослепительно яркий, рыжий цвет всех мыслимых и немыслимых тонов и оттенков. Ведь пыль от добычи камней в каменоломнях долгое время шла здесь на производство штукатурки.

Однако в начале XX века работы в местных каменных карьерах прекратились. Во-первых, потому, что активно стали развиваться химические красители, а, во-вторых, потому, что Франция решила сохранить уникальное ущелье с охряного цвета землей, сделав его заповедным парком.

Красные скалы образуют неподалеку от Руссийона удивительный каньон, оранжевый песок которого окрашивает кроссовки и сандалии туристов. А дома в городе, покрытые краской от светло-розовой до темно-коричневой, погружают путешественников в волшебный мир.

В теплое время года сюда лучше приезжать утром, либо ближе к закату. Тогда солнце не будет светить вертикально сверху, и охряные краски на фотографиях будут выглядеть более естественными.

В городе есть несколько смотровых площадок, с которых открывается живописная панорама плато Воклюз и горы Ванту.

 

Далее – деревня на горе – Минерб (Menerbes). Не стоило заезжать совсем, потом еще одна – Oppede-de-Vieux. Тоже зря. Пикник у обочины с видом на эту деревню, на краю большого виноградника. Виноград уже собран, но пару гроздей нашел.  Попробовали винный виноград. Вкусный, но очень толстокожий. Вкусно покушали с вином. Я за рулем, поэтому только пригубил. Вечереет. Надо двигаться к следующему месту ночевки.

 

Текст Мишлен. Menerbes.Называют одной из самых красивых деревень Франции. Menerbes – «гордо сидящая на вершине скалистого отрога», находится под покровительством Минервы, богини мудрости и искусства. Не удивительно, что писатели и художники творили здесь свои произведения, в том числе Альбер Камю который жил в Lourmarin, и Пикассо, который останавливался  в Dora Maar Houseв 1945 году.Начните прогулку от  Maison de la truffe et des vins du Luberon, наPlace De l'Horloge, чтобы усладить чувстства, затем пройдитесь мимо (реконструированный) 13C изучите Jane-Eakin House, где жил американский художник, и Музей штопора (Domain Citadel).

 

Это Авиньон (Avignon). www.avignon-tourisme.com Пытались забронировать апартамент через  сайт – airbnb.com. Долго бились. Оплатили. Получили два отказа в поселении и сдались. Попросили их вернуть наши деньги. Вернули через неделю. Не советуем с ними связываться. Снова обратились за помощью в Аккор хотелс.  ETAPHOTELAVIGNONNORD.  Район LePONTET. Всё тоже, как в Ибисе. Но дороже, 49 евро/ночь. Окраина. Через дорогу МакДональдс. Рядом грандиозный супермаркет «Ашан-драйв». Такой величины продовольственного магазина видеть не приходилось. Огромный. Море вин и сыров. Да и всего остального. Ценник очень гуманный, много скидок на всё. От больших круассанов, до первоклассных вин. Закупили немного. Наивные. Думали, что таких супермаркетов будет еще много на нашем пути. Увы – этот был единственный.

Остальные гораздо меньше и менее привлекательные. В Ашане познакомились с бывшими земляками из Питера. Живут в Провансе уже 17 лет. Были в гостях. Хорошие, добрые люди. Отличный большой дом. Сдают апартаменты в аренду. Большая территория, открытый бассейн, камины, мебель в стиле прованс. С хорошим вкусом. Парковка и интернет в цене. Заказ не менее недели, с субботы по субботу.

 

27.10.2013(вс). Авиньон на Роне. Большой исторический центр в окружении крепостной стены. Бесплатная парковка на бульваре Saint-Lazare, около одноименных ворот и университета. Пять минут пешком до входа в старый город. Грязновато. Двухчасовая прогулка. Блошиный рынок. Ничего не заинтересовало.

Главная достопримечательность – Папский дворец (LePalaisdesPapes), входной билет 10,5 евро, аудиогид еще 2 евро. Внутри пусто. Интерьеры и мебель отсутствуют.

Второй шедевр – недостроенный мост – LePontdeAvignonSaint-Benezet. Вход платный, как и всё в Провансе,  4,5 евро.

Текст Мишлена и др. Avignon.

Город у реки Рона существовал с древних времен. Но миру он стал известен в 1309 году, когда был выбран местом размещения резиденции главы римской католической церкви. После того, как в Риме разгорелась борьба между соперничающими фракциями, папы стали подыскивать место, достойное кафедры Св. Петра. Выбор пал на Авиньон, где папский двор и осел на целых 70 лет. Всего за это время здесь сменилось семь Пап-французов. И каждый из них достраивал и всячески улучшал Папский дворец.

Это громадное здание, напоминающее крепость, строилось в течение 30 лет. Оно стало одним из самых больших феодальных замков во всей Европе. Возводили дворец французы, за внутреннее оформление отвечали итальянцы. Для осмотра открыт весь комплекс, состоящий из Старого и Нового дворца. При входе во дворец можно взять буклет, в котором подробно описаны все помещения – от зала консистории до спален.

Малый дворец по соседству с Папским – тоже место весьма достойное. Он использовался как место для остановки королей, а позже в нем была семинария. Сегодня здесь музей, где среди многочисленных произведений искусства можно увидеть шедевр кисти Боттичелли «Мадонна с младенцем».

Еще одно популярное место в городе – площадь Часов (Placedel’Horloge). Тут всегда кипит жизнь: многочисленные кафе, роскошные платаны, здания из светлого камня делают ее весьма живописной.

Легенда о пастухе:

Обрывающийся на середине Роны Мост Святого Бенезе (PontSaintBénézet) – заслуживает прогулки по нему. Дойти можно ровно до середины реки, так как вместо 19 арок моста, которые были тут в 1185 году, когда его построили, от него остались лишь 4 пролета и капелла Святого Николая.

С появлением моста связана дивная легенда о пастухе – юном Бенезе. Услышав однажды призыв с небес отправиться в Авиньон и построить там мост через Рону, пастух пришел в город. Встретившийся по дороге ангел привел его к епископу, а тот предложил юноше поднять огромный камень, который не могли сдвинуть с места 30 мужчин. Однако в Бенезе проснулась богатырская сила и он, подняв камень, сбросил его на берег реки. Камень этот и стал началом моста. Народ, удивленный силой пастуха, пришел в восторг и открыл подписной лист на сбор денег для строительства.

Папский Дворец. Главная достопримечательность города — Папский дворец, Сооружение огромное и впечатляюще, один из самых больших средневековых дворцов-замков в Европе. После переезда глав церкви из Рима в Авиньон, папы какое то время жили в доминиканском монастыре, и лишь в когда на престол взошел Бенедикт XII, в 1339 году началась постройка нового дворца. Поскольку дворец неоднократно достраивался и укреплялся, в итоге здание получилось мягко говоря не семметричным. И даже несколько монстроподобным.

Для первой встречи нам Авиньона достаточно. Двинулись дальше.

Древний акведук- LePontduGard. www.pontdugard.fr Въезд на парковку сильно платный – 18 евро. Не более 3 человек в автомобиле. Это цена за входные билеты и парковку. Если вас более трех, то надо доплатить еще 6 евро. Если меньше, всё равно 18 евро.

 

Текст Мишлен и др. Vers-Pont-du-Gard. Величественный трехэтажный акведук, сохранившийся почти в идеальном состоянии до наших дней – это лишь часть системы водопровода, соединявшей город Ним (Nîmes) с городом Юзес (Uzès), в котором был источник пресной воды

Примерно в середине I века новой эры началось возведение Пон-дю-Гар. В целом же строительство водопровода от Нима до Юзеса заняло 15 лет. По тем временам задача расчета перепада высоты в 12 метров на пути из одного города в другой и проектирование самого акведука представляли собой фактически подвиг. И древние римляне его совершили, учтя сложный рельеф местности.

Сам Пон-дю-Гар поражает воображение современных людей тем, что сложен он из блоков весом до 6 тонн каждый, абсолютно без применения какого-либо скрепляющего раствора! Эти шеститонные глыбы римляне поднимали на высоту 49 метров, чтобы арку за аркой складывать мост. Три яруса арок, разных по ширине, абсолютно независимы друг от друга.

После падения Римской империи акведук долгое время использовался как мост. Сегодня по мосту также можно гулять, но только по нижнему (самому широкому) уровню.

Можно пройтись в районе акведука и по берегам реки Гардон, над которой перекинут мост. Зоны, разрешенные для пикника и прогулок, помечены специальными знаками. В холодное время года можно осмотреть экспозицию в закрытом помещении и посетить кафе.

Adress Франция, Прованс, D981, 30210 Vers-Pont-du-Gard

 

Движемся дальше. Заповедник быков, белых лошадей и фламинго – Камарг(Camargue). Долго искали в интернете вход, не нашли. Поехали наобум. Не нашли. Значит не судьба.

Camargue. Заповедник Камарг, растянувшийся между двумя рукавами Роны и морем, – зрелище нетривиальное. Огромная долина с болотами, лиманами, соляными озерами, камышом, обилием цапель, уток и других птиц и животных представляет интерес не только для туристов, но и для ученых-исследователей, которые изучают здешнюю флору и фауну.

Лучшее время для посещения этих мест – поздняя весна и ранняя осень. Одна из самых ярких картин здесь – фламинго, которые останавливаются на камаргских болотах при перелете в северную Африку.

Однако символом Камарга являются другие животные. Черные быки, участвующие в корридах, где их, правда, не убивают, и в специальных «бычьих» забегах по праздникам. Другие животные – белоснежные лошади – невысокие, но симпатичные. Есть версия о том, что эти лошадки – потомки породы, которая существовала в солютрейском периоде (в позднем Палеолите), то есть, 50 тысяч лет назад. Кстати, белыми они становятся только в зрелом возрасте, году на четвертом, а жеребята у них рождаются вороными или темно-гнедыми.

Лошадей используют для охраны быков, а также для любительских конных прогулок, которые популярны у туристов.

 

Следующая ночевка – Арль(Arles). Приехали после обеда. Прогулка по городу. Примерно два часа. Город приглянулся. Много интересного. Арена, римский театр, Ван Гог. Пожилая француженка, увидев, что мы плутаем по центру в поисках чего-то, провела нас по местам, связанным с пребыванием в Арле Ван Гога. Удивительно то, что мы не зная ни слова по-французски, мы понимали всё, что она нам рассказала. Простые люди всегда поймут друг друга, если они хотят этого. Гран мэрси,  мадам.  Отель – снова Ибис, рядом с центром Арля. Парковка, интернет. Номер побольше – 46 евро.

 

Текст мишлен и др. Arles. В римские времена Арль назывался Арелатом и был соединен со Средиземным морем рукотворным каналом. Золотым дождем пролились на город блага, когда он поддержал Цезаря, ведшего войну против Помпея. За Помпеем стоял Марсель (тогда – Массилия), а за Цезаря выступал Арль. После победы Цезарь возвысил город. Здесь появились римский амфитеатр, триумфальные арки, бани, акведук, улицы с тротуарами. В порт Арля приходили корабли из Африки и Азии. Отсюда велась торговля на экспорт оливковым маслом и вином.

С VI века город постепенно начинает терять былое значение. Его захватывают вестготы, после них – арабы. Значение порта он теряет, уступая первенство Марселю.

Однако в Арль едут ради его римского прошлого. И, конечно, чтобы пройтись по тем же улицам, где ходил Ван Гог. Ведь именно в Арле художник пережил один из самых продуктивных периодов своего творчества. Точкой притяжения поклонников мастера кисти является площадь Форума, где до сих пор работает кафе «Ван Гог» - как раз то, которое изображено художником на картине «Уличное кафе в Арле» в 1888 году.

Римский театр. Порядка восьми тысяч человек собирались в римские времена в театре, чтобы посмотреть представление. Вероятно, театр был красивым и величественным сооружением. Но сегодня из множества колонн в нем осталась лишь парочка, именуемая «две вдовы». Последняя удивительная находка при раскопках была сделана здесь в середине XVII века: скульптура Венеры Арлезианской сегодня выставлена в Лувре.

А в окружении поэтичных развалин театра каждый год устраивается фестиваль, в котором принимают участие артисты со всего мира.

Арена. Овальной формы арена использовалась римлянами для проведения гладиаторских боев и гонок на колесницах. Дата ее рождения – конец I века! Ее особенность (в отличие от арены в Ниме) – довольно высокая стена, отделяющая саму арену от зрительских рядов. Историки предполагают, что она призвана была защищать сидевших на первых рядах людей от внезапного прыжка рассвирепевшего животного, которые тоже выступали на арене.

Судьба этого сооружения в Арле как две капли воды похожа на судьбу таких же монументов в разных городах Европы: когда владычество римлян окончилось, арену разбирали на камни, чтобы строить дома, устраивали на самой арене жилье для бедных и даже выстроили на ней две капеллы.

После 1825 года, отреставрированная, она вновь стала использоваться для проведения праздников и коррид.

Центр Ван Гога размещается в здании городской больницы «Отель Дьё» (Hôtel-Dieu), которая была возведена здесь еще в XVI веке. Это был обычный госпиталь, куда в декабре 1888 года попал Винсент Ван Гог из-за того, что в припадке безумия отрезал себе мочку левого уха после ссоры с другим художником – Гогеном.

Знаменитый пациент, придя в себя, продолжал лечение в больнице, и одновременно творил новые полотна. Его картина «Внутренний двор госпиталя в Арле» была написана именно здесь в 1889 году.

При реставрации госпиталя и преобразовании его в культурный центр, специалисты все сделали так, как было при Ван Гоге. Цветовая гамма сада, краска, в которую покрашены стены, арки – все восстановлено, насколько это возможно, в соответствии с изображением на картине мастера.

В центре размещается медиатека, библиотека, школа литературных переводчиков, экспозиционные залы и сувенирный магазин.

 

28.10.2013(пн). Утром едем в Марсель. Это последний наш город в Провансе. Место знаковое. Подземная платная парковка в самом центре города. 2,4 евро час. Рисковать не хотим. Марсель – лидер по преступности во Франции. Этнический состав населения сложный. Много выходцев из Африки, мусульман, цыган и т.д. Прогулка по городу. Примерно два часа. Большей частью в районе порта. Подъем на высшую точку города – к базилике Notre-Dame-delaGard.

Хотели сплавать на экскурсию на остров – замок Иф, но увы. Сегодня понедельник - единственный день, когда  экскурсий на остров нет. Чтобы не пролететь мимо, как мы, есть сайт перевозчика – www.croisieres-marseille-calanques.comи www.visite-des-calanques.com   Там есть цены и расписание. Они плавают на Иф и на Каланки.

 

 

 

Марсель.

Судьбу Марселя, ставшего вторым по величине и значению центром страны, определил выход к морю. Большой марсельский морской порт входит в десятку крупнейших круизных терминалов Европы и является самым большим во Франции. Отсюда ежегодно на Корсику, в Северную Африку и в круизы по Средиземному морю отправляется почти три миллиона пассажиров.

Профессиональные рыбаки, издавна являвшиеся частью пейзажа Старого порта, постепенно уступили место любителям. Дорада, групер, морской окунь, барабулька или морской еж – далеко не полный список обитателей марсельской акватории.

На знаменитых марсельских пляжах, среди которых Прадо (Prado), Ле Каталан (LesCatalans), Пуант Руж (laPointeRouge) и Профет (Prophète) можно не только греться на солнышке, но и активно заниматься водными видами спорта: дайвингом, греблей на морских каяках или полинезийских каноэ, плаванием под парусом.

Став своеобразными воротами во Францию (и вообще – в Европу) для жителей африканского континента, Марсель получил звание самого экзотичного из всех французских городов. И одновременно он же считается самым криминогенным, подобно своему итальянскому брату – Неаполю. Однако если соблюдать традиционные меры безопасности, здесь не случится ничего страшного.

На каждом углу shawerma, лепешки и другие арабские вкусности. Мы даже рискуем купить немного местных лепешек и еще какой-то штуки типа лаваша, только с острой начинкой. Очень вкусно.

В центральных кварталах города – Старом порту, Канебьер (LaCanebière), Эстак (L'Estaque), Панье (LePanier), а также на улице Республики (laruedeleRépublique) - приятно совершать неспешные прогулки, запасаясь сувенирами для друзей и время от времени заходя в уютные кафе.

Особое удовольствие в этом городе у моря – посещение местных театров, сделавших Марсель второй театральной столицей Франции. Марсельский Оперный театр, исстари собиравший под одной крышей представителей буржуазии и рабочего класса, стал своего рода экзаменационной площадкой для премьер – если представление одобрено марсельскими театралами, значит, оно с успехом пройдет по всей стране. Популярностью у публики пользуются также музыкальные представления, которые проходят в многочисленных марсельских концертных залах (LeDôme, LeMoulin) и кабаре (LeCabaretAleatoireDeLaFriche).

Почетный знак

С 1991 года Марсель является обладателем почетного знака «Город искусств и истории» (Villesetpaysd’artetd’histoire). Его присуждает Министерство культуры Франции тем городам и землям страны, которые приняли на себя обязательства заботиться и повышать значимость объектов культурного наследия, расположенных на своей территории.

Одним из значимых событий в городе является ежегодная Международная марсельская ярмарка. Она всегда проходит в последних числах сентября – начале октября в парке Шано (ParcChanot). Если туристы оказываются в это время года в Марселе, у них есть шанс увидеть самые разнообразные товары народного потребления, привезенные со всего мира. Значительное внимание тут всегда уделяют предметам ремесленного производства. Кроме того, в выходные дни посетителей дополнительно балуют театрализованными представлениями.

Замок ИФ. Писатель Александр Дюма оказал Марселю добрую услугу. Его роман «Граф Монте-Кристо» стал самой широкой рекламой Марселя. Вот уже второе столетие народ тянется сюда, чтобы посмотреть на легендарный замок Иф. Он расположен на одноименном острове примерно в четырех километрах от берега.

Остров по всему периметру окружен стеной, так как выстроенный здесь форт был предназначен для того, чтобы марсельцы могли отражать морские атаки. Но с конца XVI века крепость переоборудовали в тюрьму. В ней-то, согласно роману Дюма, и провел 14 лет Эдмон Дантес.

В замке проводятся экскурсии, а на самом острове есть кафе, из которого открывается замечательный вид на Марсель.

Марсельский Кафедральный собор возвышается на эспланаде между Старым и Новым портом, неподалеку от квартала Жолитт (Joliette) и форта Святого Иоанна. Храмы на этом месте строили начиная с V века. Напоминает, в частности, об этом старая церковь Вьей-Мажор: она расположена справа от гигантского собора и носила статус кафедральной до его появления.

Архитектурный облик огромного храма создавался Леоном Водуайе во время экономического подъема города в период с 1852 по 1893 гг. Завершил строительство в 1896 году Анри Антуан Ревуаль, уделив особое внимание внутреннему оформлению и привнеся в интерьер мозаику, скульптуру, бронзу. Купола и балюстрады украшены элементами, заимствованными у соборов итальянских Лукки и Сиены.

Вычурный римско-византийский стиль предполагает разнообразие материалов, использованных во внутреннем и внешнем убранстве: зеленый флорентийский камень, белый каррарский мрамор, итальянский и тунисский оникс, венецианская мозаика. Из-за своеобразного внешнего оформления марсельцы ласково величают собор «пижама».

Это единственный кафедральный собор, построенный во Франции в XIX веке, и один из крупнейших в стране, появившийся со времен средневековья. В нем могут разместиться до 3000 человек.

Базилика Notre-Dame-de la Gard - Пестрая из-за сочетания светлого и темного камня базилика доминирует над Марселем, возвышаясь на холме высотой в 154 метра. Она была построена архитектором Эсперандье в середине XIX века фактически над капеллой XIII века, в которой расположены гробницы-усыпальницы.

Издавна этот высокий холм был идеальной точкой, с которой великолепно просматривались море и суша. И задача наблюдателя, дежурившего на горе, состояла в том, чтобы увидеть врага, приближающегося к городу морским или сухопутным путем. Отсюда и появилось у церкви название Мадонны-защитницы.

Несмотря на величественный вид собора снаружи, внутри довольно тесно. Хотя и есть, на что полюбоваться. Впечатляют стены из разноцветного мрамора и мозаики, изображающие сцены из жизни Девы Марии. Обилие полотен на морскую тематику и модели лодок свидетельствуют о том, что церковь эта является покровительницей моряков и рыбаков.

Сияющая золотом 11-метровая статуя Мадонны с младенцем на вершине колокольни была установлена здесь при стечении публики в 1931 году. Ночью ее освещают прожекторы, и этот ореол света виден морякам за много километров от берега.

Добраться до базилики можно на туристическом поезде, на автобусе № 60, который останавливается у старого порта, либо пешком по лестнице.

Старый марсельский порт зародился еще во времена античности – в 600 году до нашей эры, когда древние греки начали осваивать северную бухту. А первая пристань тут появилась в XV–XVII веках.

До середины XIX века Старый порт служил центром морских перевозок всего Средиземноморья и французских колоний. Этот своеобразный символ Марселя стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей города. Вокруг старой гавани сосредоточены главные городские достопримечательности: Кафедральный собор, Ратуша, Биржа, Музей истории Марселя, Опера, Дворец Юстиции, форты святого Николая и святого Иоанна, дворец Фаро, церковь святого Лаврентия, Старая богадельня.

Долгие годы жители Марселя испытывали ощутимые трудности из-за нехватки в городе воды. Наконец, в первой половине XIX века для обеспечения городского водоснабжения построили Марсельский канал. В честь этого события на плато Лоншам было решено возвести монументальный фонтан и дворец Лоншам.

От момента закладки первого камня герцогом Орлеанским в 1839 году до реализации проекта прошло двадцать с лишним лет. Руководить работами пригласили молодого архитектора Анри-Жака Эсперандьё.

Центральную часть комплекса занимает аллегорический фонтан работы скульптора Жюля Кавелье. За ним возвышается внушительная арка, выполненная Эженом-Луи Лекесном. Отходящие от нее колоннады ведут в два крыла дворца: в северном размещены экспонаты музея изящных искусств, в южном хранится коллекция музея естественной истории.

Долгое время с 1856 года позади комплекса располагался старейший в Марселе зоосад. В 1987 году он закрылся из-за недостатка финансирования.

Сейчас в верхней части парка работает обсерватория, основанная орденом иезуитов в 1702 году. Это научное учреждение оснащено крупнейшими в мире телескопами для исследования галактик и межзвездной среды.

Марсельская городская ратуша, построенная в 1653 году, дважды чудом избежала сноса в тяжелые для Франции времена: в годы Великой французской революции в январе/феврале 1794 года, когда ее здание служило пристанищем федералистов, и во время немецкой оккупации в 1943 году.

У ратуши есть одна архитектурная особенность: у нее отсутствует лестница, ведущая на второй этаж. Чтобы туда попасть, нужно пройти через здание позади мэрии, соединенное с ней мостом. Эта деталь объясняется размещением на первом этаже торговых лавок.

Изначально мост был деревянным, а в конце XVIII века архитектор Брюн заменил его изящной каменной галереей.

Биржа. На центральной марсельской улице Канебьер стоит здание биржи (1852–1860). Автор проекта – главный архитектор Марселя Паскаль Кост.

Фасад украшают пять монументальных арок над которыми «вырастают» десять колонн коринфского ордера. На аттике начертаны имена прославленных исследователей: Дюрвиль, Кук, Магеллан, Веспуччи, Колумб, Тасман, Васко да Гама и Лаперуз. В центре – часы, сконструированные императорским часовщиком Анри Лепотом. Венчает здание скульптура, изображающая герб города в окружении полулежащих фигур, олицетворяющих океан и Средиземное море.

Сегодня здание занимает представительство Торгово-промышленной палаты Прованса в Марселе. На первом этаже разместилась экспозиция Морского музея и библиотека.

Дворец Фаро. В месте, некогда окрещенном как «голова мавра» (la Teste de More), над Старым портом возвышается дворец Фаро. Построенный в 1858 году при Наполеоне III для императрицы Евгении архитекторами Эктор-Мартеном Лефюэлем и Жан-Марком Воше, он так и не стал резиденцией венценосных особ. Политические катаклизмы, в частности, неудачная экспедиция в Мексику, Франко-прусская война и Сентябрьская революция, не позволили императорской чете насладиться законными владениями. После смерти мужа императрица Евгения, отстояв право на имущество, подарила особняк городу.

Долгое время дворец принадлежал Медицинскому институту. Сейчас его занимают различные учреждения Марселя.

Рядом с дворцом расположен Памятник героям и жертвам моря (1923, скульптор Андре Александр Вердийян).

Маяк Девы Марии. В порту, в северной части эспланады Ля Жолиетт (l'esplanade de la Joliette) стоит маяк Девы Марии. Он служит указателем для входа в Большой морской порт Марселя. Эта цилиндрическая башня из известняка высотой в 21 метр была установлена в 1855 году. В 1922 году на маяке впервые зажегся электрический фонарь.

The Corniche. (Напротив замка Иф через пролив) The road is dominated by elegant late-19C villas. There are fine views of the coast and the islands from the Monument aux Morts de l'Armée d'Orient (army memorial). A viaduct runs across the picturesque vale of Auffes. You will see the disused Maregraph building where the measurements of the sea level were taken to determine the altitude zero.

Дорога идет между элегантных вилл конца 19 века. Там есть несколько красивых видов на побережье и острова от памятника воинам. Виадук пересекает vale of Auffes. Также вы можете увидеть вышедший из употребления «мареограф» , используемый для измерения нулевой точки уровня моря.

Бухты-каланки. Узкие, как норвежские фьорды, бухты каланки расположены на побережье между Марселем и Кассисом. Белые известняковые скалы веками подвергались здесь воздействию воды и ветра, а реки, текущие с гор, «проедали» себе дорогу в породе. В результате этих процессов образовались глубоко проникающие в сушу ущелья.

Морская вода в этих бухтах чистейшая, удивительного изумрудно-синего цвета. Именно поэтому народ любит здесь купаться. Однако добраться до этого кусочка рая не совсем просто. Автомобильных дорог сюда не проложено.

Любители горных прогулок могут дойти до бухт пешком по узким и крутым тропинкам. Владельцы яхт (собственных или арендованных) – приплыть по морю. Если нет ни сил карабкаться по горам, ни яхты – на помощь придут катера, регулярно отправляющиеся из небольшого порта городка Кассис, а также из Марселя. Окунуться в море, конечно, не удастся, но полюбоваться и пофотографировать каланки вы точно сможете.

 

Выезжаем в сторону следующей ночевки – курортный город на берегу моря – Каси (Kasis). Серпантин. Спускаемся в город. Живописно расположен. Между Марселем и Каси знаменитые бухты - Каланки. Курорт реально элитный, судя по ценам. Забыли взять сыну купальные трусы. В магазинах дешевле 40 евро предложений нет. Рестораны с ценами – закуски 12-18 евро, главное блюда 25-45 евро, десерт 15-25 евро. Самый дешевый вариант ужина в самом убогом заведении – 50 евро на человека без вина и напитков. Наша хозяйка подсказала пару заведений с хорошей кухней – LaVieilleAubergeи PoissonnerieLaurent. Оба находятся на QuaiJean-JacquesBarthelemy. При этом совсем не в сезон, в понедельник, народу под завязку. Пляж – PlagedelaGrandeMer- микроскопический. Если представить, что здесь на пляже в сезон…  Думаю, что люди загорают, на близлежащих к пляжу,  уличках.  Апартамент забронировали накануне, через букинг. Описание на букинге и отзывы вполне достойные. Но он оказался еще лучше. Частная вилла с апартаментами. Дом расположен на горе с видом на соседнюю гору. Наш номер на первом этаже. Лужайка с креслами и видом на гору. Нет слов. Большой апартамент в стиле Прованс. Хорошо меблирован и обустроен. Есть все. Полностью оборудованная кухня, первоклассная кровать со свежайшим бельем, интернет, парковка у дома. Завтрак включен в стоимость. Мы попали на скидку. Цена за ночь 65 евро. В сезон номер сдается за 180 евро, сейчас 150 евро. Радушная, профессиональная хозяйка. 10 баллов. Недостатков нет. Жалели, что приехали на одну ночь. Называется вилла – LaGarrigue. ChambresdHotesdecharme. www.closlagarrigue.com Тем более, в окрестностях много чего можно посмотреть. Митя купался на волнах. Вода 22С, воздух 25С. С погодой повезло. Всю поездку  +25С.  Сухо и тепло. Одним словом, если денег куры не клюют, сюда на недельку можно заехать.

Кассис. Маленький, шумный рыбный городок-порт лежит в чудесном месте между Мысом Каналле и глубоким узким заливом известным как Каланки. Количество света в этом городе вдохновляло художников таких как … Кассис – очень популярный летний курорт, для плавания, подводного ныряния и мореплавания.

 

Из Кассиса, следуйте по направлению к LaCiotatпо дороге RoutedesCrêtes, со множествомпанорамных видов, как будто созданных, чтобы насладиться горами в массиве Мыса Каналле, с впечатляющими скалами (самыми высокими во Франции) и видом на море. Слово «canaille»происходит от латинского Mons Каналис ''гора на воде», получившего свое название из-за акведуков, построен римлянами для переправки пресной воды. От ограждений есть замечательный вид на потрясающую отвесную скалу Пьюджет и пещеры,а также на  массив Marseilleveyre и острова. Самый известный и самый привлекательный из всех бухт Каланки, с ее высокими белыми скалами и изумрудной водой – «Крик», окруженная «лесом» остроконечных пиков, напоминающих "Doigt де Дье" (Перст Божий). Галечный и песчаный пляж (необорудованный).

 

29.10.2013(вт). Легкий французский завтрак. Чек-аут. Едем на Лазурный берег. Как заметила потом Лара, самое красивое на Лазурном берегу – это его название. Реклама – двигатель торговли. Начинаем с Ниццы(Nice). Апарт-отель нашли на букинге – ResidenceNiceFleurs, три звезды – 71 евро, включая стоянку.  www.sejoursdusud.com  . Отзывы полностью совпали с объектом. Конечно, не ужас, ужас, ужас, а просто ужас. Клюнули только исходя из того, что расположен недалеко от центра, подземный паркинг и интернет в холле. Достоинств больше нет. Номер требует срочного ремонта. Сломано практически всё. Не закрывается дверь на террасу, не закрывается холодильник. Дверцы кухонной мебели кое-как весят на петлях. На кухне полная разруха. Кровати 60-х годов выпуска. Принять душ я не решился. Здоровье дороже. Интернет в холле еле живой. Удалось посмотреть почту и забронировать следующий отель. Ушло больше часа на это. Прогулка по городу не оставила благоприятного впечатления. Город необязательный для посещения. Проголосовали единогласно. Тщетно искали что-либо примечательное. Обнаружили отель с великолепными интерьерам – Негреско и и еще пару домов. Пляж длинный галечный, никакой совсем.

Ницца.

Побывав в Ницце хотя бы раз, сюда хочется вернуться навсегда. Это самое атмосферное и самое изысканное место на всем Лазурном побережье. Курорт монархов и знаменитостей. Немного пафосный, немного претенциозный, но вместе с тем гостеприимный и искренний. И невероятно космополитичный. Откуда бы ни приехал человек, он рано или поздно начинает считать это место своим вторым домом. И это естественно, потому что не влюбиться в лазурные воды моря, крутые предгорья Альп, белоснежные яхты, высокие пальмы и цветные домики Старого города просто невозможно.

Ницца – место, избранное монархами и знаменитостями всего мира. Англичане организовали здесь лучший променад в Европе и увековечили себя в его названии. Приезжий румын по фамилии Негреско больше сотни лет назад открыл на набережной пафосный и шикарный отель-музей, названный опять же в честь себя любимого. С тех пор в этой гостинице перебывало такое количество политиков, актеров, музыкантов, писателей, герцогов и князей, что Золотая Книга отеля не вмещает все их автографы и имена.

Русские монархи построили здесь самый большой в Европе Собор Николая Чудотворца, за который последние годы судились Россия и Франция. А французские гостиницы кичились тем, что в них останавливается русское дворянство. Многие отели в конце XIX века даже использовали это как рекламный ход – на больших табличках у входа писали: «Здесь останавливается русская аристократия».

"Русский маршрут"

Прибыв в Ниццу стоит непременно совершить экскурсию по «русским местам». Осмотрев крупнейший в Европе православный собор Николая Чудотворца, нужно непременно спуститься к отелю «Оазис». Раньше эта гостиница называлась Русским пансионом. Здесь останавливался Ленин и Чехов, писавший в Ницце пьесу «Три сестры».

Этот город умеет вдохновлять. Здесь писали Чехов и Хемингуэй, творили Матисс и Шагал, запечатлевшие все красоты Ривьеры и оставившие свои работы для музеев своего имени. Даже французские шеф-повара так воодушевляются здешней атмосферой, что получают «на петлицы» мишленовские звезды – высшую награду за кулинарное мастерство.

Ниццу не обходят вниманием и современные художники. Не так давно по улицам города, паля из автоматов и разъезжая на дорогих машинах, прокатилась съемочная группа Люка Бессонна. Здесь снималась четвертая часть нашумевшего фильма «Перевозчик».

Но Ницца вдохновляет не только на творчество, но и на безумные поступки. Например, поставить все на красное в одном из лучших казино побережья или продегустировать 60 сортов виски в ресторане De Klomp или покорить знаменитый Замковый холм, чтобы усталым, но счастливым лицезреть Ниццу с высоты. И напоследок махнуть в соседний Антиб на аттракционы, чтобы забыть об окружающем гламуре и просто захлебнуться адреналином.

Единственное, что в Ницце не вдохновляет, так это галечные пляжи. И делятся они на бесплатные – попроще, без удобств, и частные, обозначенные табличкой «plages concédées». На платных пляжах гальку заботливо покрыли деревянными настилами, а для детей на всякий случай соорудили бассейны, где малыши и плещутся с утра до вечера. Взрослые же осваивают водные лыжи, поднимаются на парашюте, дабы взглянуть на город сверху, или потягивают прованское вино в прибрежном ресторанчике. Благо они здесь при каждом частном пляже. Хотя французы предусмотрели и этот «природный промах».

для навигации

Большинство пляжей в Ницце тянутся вдоль Английской набережной. И это именно тот случай, когда искать альтернативные варианты за пределами города не стоит. Потому что ничего лучше просто нет.

Ницца - чуть ли не единственный город среди курортов Лазурного берега, где на пляжах нет песочка. В соседних Каннах, Сен-Тропеи Антибе- этого счастья сколько угодно.

Английская набережная. Почти 200 лет назад разборчивые английские монархи облюбовали побережье Ниццы для поправки здоровья, расшатанного туманами и непрерывными дождями. С тех пор здешний променад именуется королевским.

На английской набережной, расширявшейся и растягивавшейся, и в итоге занявшей все побережье Ниццы, есть все, что необходимо среднестатистическому монарху или знаменитости. Лазурное море, высокие пальмы, роскошь и шик прибрежных вилл, бутиков и ресторанов и знаменитые на весь мир голубые зонтики и скамейки. На них принято сидеть при полном параде и с философским видом вглядываться в морские просторы и может быть иногда посматривать на прекрасных велосипедисток и на прогуливающихся с кавалерами дам. Не промелькнет ли среди них какая-нибудь звезда.

кстати

Английская набережная хранит и трагические истории. В 1927 году здесь погибла Айседора Дункан - знаменитая танцовщица, возлюбленная Сергея Есенина. Длинный шарф, который надела она в этот день на променад, намотался на ось колеса ее автомобиля и задушил ее.

Старый город. Старый город Ниццы – это несколько живописных кварталов, буквально напичканных памятниками архитектуры, древними храмами и просто забавными цветными домиками, которые прижимаются друг к другу на узеньких, извилистых улицах. По Старому городу лучше гулять без определенного маршрута, не торопясь. Рано или поздно дорога выведет на площадь генерала де Голля, где находится самый крупный рынок города. Здесь можно послушать журчащую французскую речь, музыкальную ругань колоритного мясника и расчихаться над лотком со специями.

кстати

Еще одна гастрономическая гордость Старой Ниццы – мороженое. В некоторых кафе это лакомство насчитывает 100 разных видов, среди которых есть даже арбузное и розмариновое. И это еще не самое экзотическое.

Несмотря на весь колорит, в большинстве кварталов Старого города селятся люди небогатые. Но даже бездомные в Ницце живут как короли. Например, здание Сената, построенное в XVIIвеке и получившее недавно статус памятника архитектуры и истории, отдано французским правительством под ночлежку. И таких парадоксов в Старой Ницце немало.

Иногда, протискиваясь между кривых домиков, под растянутыми над головой веревками с мокрым бельем, так и опасаешься, что тебе на голову по давней французской традиции кто-нибудь выльет ведро помоев.

Замковая гора. От замка XII века, который когда-то был центром притяжения на вершине холма, остались только руины и название. Но развалины – далеко не самое главное, для чего стоит покорить холм. Существует поверье, что восхождение на Замковый холм нужно непременно совершать пешком. По извилистой тропинке, мимо еврейского и протестантского кладбища, мимо искусственного водопада, по тенистым аллеям к самой вершине. Либо - по лестнице Лезаж, начинающейся на набережной возле здания отеля Suisse.

Известно, что на самую вершину этой горы любил взбираться пешком философ Фридрих Ницше.

На вершине горы расположено сразу несколько смотровых площадок, откуда можно разглядеть крохотные фигурки людей на Английской набережной, белоснежные яхты

в порту, гигантские морские паромы и цветные дома Старого города.

А если немного задержаться и выпить бокал-другой красного вина в одном из кафе Замковой горы, можно увидеть, как садится багровое солнце, лазурные воды моря темнеют, а Английская набережная тонет в блеске огней.

Собор Святителя Николая Чудотворца. Самый большой православный собор за пределами России, невероятно похожий на московский Храм Василия Блаженного, стал для русской империи символом печальным. Церковь заложили на месте гибели наследника российского престола цесаревича Николая – сына императора Александра II.

С тех пор ученые-историки строят догадки, как сильно могла бы измениться история целого государства, если бы этой смерти не случилось.

Построенная почти сотню лет назад, церковь Николая не раз расширялась, поскольку русская община в Ницце постоянно пополнялась новыми эмигрантами. Об этом времени свидетельствует небольшой Музей русской колонии в Ницце, открывшийся в крипте храма.

Сам Собор можно разглядывать часами. Ведь над его украшением трудились мастера со всего света: фрески писали итальянцы, кресты отливали французы, иконостас вырезали русские. Есть в храме и здешняя реликвия – икона Николая Чудотворца, принадлежавшая некогда русскому цесаревичу. Этот древний образ со временем потемнел, краски потускнели. Но в середине прошлого века, когда икону перенесли к алтарю, случилось чудо – она просветлела и проявилась.

кстати

Несколько последних лет между Россией и Францией происходили судебные споры о том, кому же все-таки должна принадлежать церковь. До 2008 года собором владела Православная ассоциация Ниццы. В 2011 году спор решился, теперь Собор по полному праву принадлежит России.

Цветочный парк «Феникс». Территория этого парка огромна и занимает площадь размером с 65 футбольных полей. Кроме огромного количества фонтанов, в том числе и поющих, аккуратных лужаек, искусственных и естественных озер с десятками видов редких орхидей, «Феникс» может похвастать самой большой в Европе теплицей со стеклянным куполом.

Это своего рода планета в миниатюре, потому что, побывав в каждой из 7 зон, где поддерживаются условия тропического климата, можно с уверенностью сказать, что посетил Мексику, Южную Африку, Австралию, Испанию, Грецию, Ближний Восток, Канарские острова и т.д.

Один из самых популярных аттракционов в теплице – Джунгли бабочек. Здесь часто случаются стихийные соревнования, на кого усядется больше насекомых. Дети визжат от восторга, а взрослые от умиления.

кстати

В парке выращивается 2,5 тысячи редких видов растений. Он заселен 350 видами птиц, многие из которых свободно перемещаются по парку.

Светящиеся статуи на площади Масена.

Отель «Негреско». Список жильцов отеля «Негреско» впечатляет. Этой гостинице вот-вот стукнет сто лет, и если бы стены могли говорить, они рассказали бы о здешних гостях немало интересного. Например, о том, что писал в своем блокноте Хемингуэй, наслаждаясь видами лазурного берега, как весело проводила время в Ницце ливерпульская четверка, или о том, кого принимала в номере-люкс Катрин Денев, что надевала на ужин в ресторан Коко Шанель. А уж сколько поистине королевских скелетов в шкафу, сколько политических интриг и тайн скрывается за дверями этого отеля не знает никто.

Но аура богатых и знаменитых – это далеко не все козыри Негреско. Несколько лет назад это место включили в список исторических памятников. Потому что ценность здешних предметов интерьера поражает воображение. Например, ковру в холле гостиницы – 400 лет и сделан он был специально для Марии Медичи; потолок в одном из салонов – произведение искусства XIVвека, а коридор второго этажа украшают картины признанных мастеров начала прошлого столетия.

Если у входа в отель нет запрещающей таблички, зайти в Негреско может каждый. Тогда нужно обязательно посмотреть Золотую Книгу, где оставляли отзывы и автографы великие гости великой гостиницы.

кстати

Стеклянный купол отеля «Негреско» был спроектирован и изготовлен в мастерской знаменитого Эйфеля. Говорят, что моделью купола послужил бюст его возлюбленной.

Главный рынок Старой Ниццы на площади Салейя. Со вторника по воскресенье здесь торгуют овощами, фруктами и цветами, а в понедельник за прилавками собираются продавцы антиквариата. Севрский фарфор и старые медные дверные ручки, винтажная одежда и сломанные фотоаппараты – все вперемешку.

Решение отдать это место под рынок власти города приняли около 1980 года. Именно тогда они превратили его в пешеходную зону. Что касается квадратной площади, то начиная с XVI века она принадлежала Дворцу герцогов Савойских (его называют также иногда Дворцом королей Сардинии). Ведь до 1860 года Ницца входила в состав королевства Савойя. Во время французской революции в нем был открыт госпиталь. Сегодня же во дворце, чей фасад выходит прямо на площадь Салея, размещаются офисы чиновников префектуры департамента Приморские Альпы, хотя здание относится к числу исторических памятников.

На сам рынок приходить, разумеется, лучше утром, когда шумная торговля в самом разгаре. Правда, не менее интересно наблюдать за тем, как преображается площадь и все вокруг в момент, когда торговцы собирают свой товар, уборщики стремительно наводят чистоту, а рестораны в тот же миг выставляют свои столы, чтобы принять первых клиентов.

Дворец Ласкари построен во второй половине XVII века. Для возведения здания представитель знатного рода, маршал герцогов Савойских, племянник одного из великих магистров Мальтийского Ордена Жан-Батист Ласкари-Вентимий выкупил четыре дома в этом районе города, и на их месте выстроил семейную резиденцию. Фасад здания очень скромный, большинство декоративных элементов архитектор расположил на уровне третьего этажа, где находились жилые комнаты хозяев.

Среди украшений - маски, скульптуры, балкончики с балюстрадами. Интерьер дворца впечатляет куда больше: парадная лестница, ажурные украшения сводчатого потолка, росписи, скульптуры, фрески, гобелены, изящная спальня.

В собственности семьи Ласкари дом оставался вплоть до Французской революции. Но власти Ниццы выкупили здание лишь в 1942 году. А реставрацию в нем сумели начать в 1963-м. Под его крышей в 1970 году для публики открыли музей музыкальных инструментов, чья коллекция из почти 500 наименований считается одной богатейших в Европе.

Дворец Юстиции (или Правосудия) представляет собой здание в типичном неоклассическом стиле. Его построили за два года и в 1885-м в нем уже размещались кабинеты судей и соответствующих служб.

В средние века на этом месте был доминиканский монастырь,существовавший вплоть до французской революции, разразившейся в конце XVIII века. По окончании революционных событий помещения монастыря стали использовать под казармы, а в 1882 году монастырский комплекс и вовсе разрушили.

Хотя Дворец Правосудия – учреждение серьезное, ступени здания привлекают толпы туристов. В основном здесь любит проводить время молодежь. Ближе к вечеру она оккупирует лестницу, располагаясь на ней с напитками и фаст-фудом. Веселая тусовка продолжается далеко за полночь. Особенно если на площадь приходят выступать уличные музыканты.

Музей Марка Шагала в Ницце считается небольшим. Но тем он и хорош. Ведь здесь можно спокойно разглядывать полотна, ловить настроение работ великого авангардиста, совершенно не опасаясь чьих-то острых локтей или грубых комментариев.

И, несмотря на размер помещения, экспозиция здесь немаленькая, она включает картины, витражи, мозаику, гуашь, гравюры и наброски. Все работы знаменитого художника в этом музее объединены библейскими темами. Наверное, поэтому полное название экспозиции звучит как «Библейское послание Марка Шагала». Поклонники творчества мастера стараются знакомиться с работами Шагала именно в этом музее. Наверное поэтому здешняя книга отзывов исписана вдоль и поперек на всех возможных языках этого мира.

Вдоволь насмотревшись на сочные полотна витебского авангардиста, можно прогуляться по прилегающему к музею парку. Там, кстати, с февраля по декабрь работает небольшой буфет, подают закуски и напитки и есть wifi.

кстати

Чтобы гулять по музеям экономно, стоит обзавестись абонементом, который дает право на бесплатное одноразовое посещение любого музея Ниццы (кроме музея Шагала) в течение недели. Стоит около $8, продается практически во всех музеях и в центрах туризма.

Часовня милосердия. Часовня строилась в период с 1747 по 1770 год. И после освящения была передана братству Черных кающихся. Члены его всегда одевались в одежду только черного цвета, а одной из их миссий являлась защита осужденных на казнь от разъяренной толпы народа. Кроме того, они ухаживали за больными, помогали хоронить умерших.

Строил часовню туринский архитектор Бернардо Виттоне. Купол решено было расписать так, чтобы у молящихся внутри храма было ощущение открытого неба над головой. Также привлекают внимание ярко расписанные своды и обилие цветного мрамора.

Когда в районе вокруг площади Салейя и часовни начались в 1980 году строительные работы и организация подземной автостоянки, на фасаде храма возникли трещины. Впоследствии церковь пережила серьезную реставрацию, оставшись ярким примером стиля барокко в Ницце.

Главный городской рынок рыбы и свежих морепродуктов на набережной. Открывается в 6 утра, и в это время здесь можно встретить множество яхтсменов, которые закупают провизию перед отплытием. Часам к 10 подтягиваются домохозяйки, а в 12 рынок заканчивает свою работу распродажей остатков улова. По понедельникам рыбный рынок закрыт.

Национальный совет кулинарных искусств Франции включил цветочный рынок в Ницце в список «Исключительных рынков страны». Несмотря на название, продают здесь не только цветы, но и овощи, фрукты, специи и разные вкусности типа домашнего варенья или меда, маринованных оливок и сушеных помидоров. Цветы на этом рынке действительно хорошие и очень дешевые – в 3-4 раза дешевле, чем в обычных цветочных лавках Ниццы. По понедельникам на Цветочном рынке устраивается стихийная барахолка.

Променад-дез-Англе, широкий пляж, живописный залив Ангелов - вокруг этого вертится жизнь в Ницце. И нередко случается так, что древние кварталы города остаются вне поля зрения путешественников. Особенно летом, когда волны и свежий бриз предпочтительнее тесных улиц. Однако не стоит упускать возможности погулять по старой Ницце в вечернее время. Redigoназывает 8 самых интересных достопримечательностей города, которые можно увидеть за одну прогулку.

1

Музей современного и новейшего искусства Muséed'ArtModerneetd'ArtContemporain

Адрес: Promenade des Arts 06364 Nice cedex 4

Необычное здание музея современного искусства с прозрачными переходами-мостиками является достойной оправой для коллекции, посвященной искусству авангарда с 60-х годов прошлого века до наших дней.

Покинув музей, выходите на площадь Гарибальди, сразу поверните направо и вскоре сверните налево, на rue Pairolière, заполненную магазинами и кафе. Вскоре справа по ходу движения можно будет разглядеть башню Сен-Франсуа, а еще через несколько домов появится площадь Сен-Франсуа. Название башни и площади – напоминание о том, что в XIII веке на этом месте францисканцы основали свой монастырь. Правда, башню монахи пристроили гораздо позже – в начале XVIII века. В годы революции монастырь был заброшен, а на башне в 1841 году городские власти установили часы. На площади каждое утро работает рыбный рынок.

Следуйте дальше по улице. Дойдя до развилки, держитесь левее. Вскоре справа увидите Дворец Ласкари.

2

Дворец Ласкари Palais Lascaris

Адрес: 15, rue Droite (Vieux-Nice) - 06364 Nice cedex 4

Дворец Ласкари считается крупнейшим зданием в стиле барокко в Ницце и напоминает о былой славе дворянских семей, строивших на Лазурном берегу свои особняки. Сейчас во дворце размещается коллекция музыкальных инструментов, изготовленных до 1800 года. Основу ее составляет собрание Антуана Готье, музыканта-любителя, начавшего собирать инструменты в XIX веке и завещавшего свои сокровища городу. Посмотреть на них можно бесплатно.

От дворца Ласкари пройдите вперед по rue Droite до rue Rossetti и поверните на нее направо. Через пару кварталов окажетесь на площади Россетти.

3

Кафедральный собор Святой Репараты CathédraleSainte-RéparatedeNice

Адрес: 3, PlaceRossetti, 06300 Nice

Кафедральный собор весьма плотно обступают со всех сторон жилые дома. Это связано с тем, что до XVII века на этом месте стояла лишь скромная часовня, посвященная святой, и новую церковь пришлось встраивать в уже сложившееся городское пространство.

Выйдя из церкви, поверните направо на rue Ste Reparate, и на первом же перекрестке сверните направо на rue de la Préfecture, которая приведет вас на площадь перед Дворцом Юстиции

4

Дворец Юстиции PalaisdeJustice

В средние века на месте этой площади располагался комплекс монастырских зданий Доминиканского ордена. Во второй половине XIX века монастырь разрушили, местность перепланировали и выстроили Дворец Юстиции. Напротив фонтана возвышается Дворец Рюска. Сейчас в нем также размещаются офисы Дворца Юстиции, а раньше в нем были военные казармы. Привлекает внимание и часовая башня. Она была частью монастырского комплекса, неоднократно разрушалась и восстанавливалась.

Уходите с площади в сторону, противоположную той, откуда пришли. Поверните налево на Rue Alexandre Mari и выходите на площадь Салейя.

5

Рынок на площади Салейя Marché DuCoursSaleya

Адрес: CoursSaleya

Согласно данным офиса по туризму Ниццы, рынок на Кур Салейя входит в число 100 самых живописных рынков Франции. Невысокие дома, с двух сторон обступающие рынок, выкрашены в цвет охры и служат ярким обрамлением для овощей, фруктов и цветов, которыми здесь торгуют по утрам.

Вечером картина меняется. И здания, окружающие Кур Салейя, становятся стенами гигантского ресторана под открытым небом, ибо понять, где тут кончаются столики одного заведения и начинаются места другого порой бывает затруднительно.

Среди прочих зданий и высотой и цветом выделяется здесь Часовня Милосердия.

6

Часовня Милосердия Chapelle de la Miséricorde de Nice

Архитекторы высоко ценят фасад Часовни Милосердия за его изысканные изгибы. В интерьере отмечают панно Луи Бреа – знаменитого итальянского живописца.

Теперь, после прогулки по тесным улочкам, отправляйтесь на Замковую гору. Проще всего будет выйти на набережную и по ней дойти до подножия горы. Ориентиром послужит отель Suisse, возле которого начинается лестница, ведущая на вершину. Преодолеть 330 ступеней – не самое легкое дело, но виды, которые будут открываться взору по мере подъема, стоят этого восхождения. Впрочем, для тех, кому подниматься тяжело, предусмотрен лифт.

7

Замковая гора LaCollineduChateau

Адрес: MontéeLesage, 06300 Nice

Подъем на вершину закончится у сторожевой башни Белланда. Она была возведена на месте разрушенного военного бастиона. В ней в 1844 году жил композитор Берлиоз, писавший, что в Ницце он вдыхает «полной грудью теплый и благоуханный воздух». К слову, воздух с тех пор тут особо не изменился: ароматы средиземноморских трав продолжают кружить голову. Как и великолепные виды на город, залив Ангелов, пляжи и горы.

Прогуляйтесь по саду, взгляните на романтические руины разрушенной крепости, полюбуйтесь водопадом. А потом дойдите до Кладбища Шато, которое расположено здесь же, на холме.

8

Кладбище Шато Cemetery Colline du Chateau

Адрес: MontéeEberlé, 06300 Nice

В этом некрополе похоронены многие выдающиеся личности. В частности, основатель автомобильной марки «Мерседес» Эмиль Еллинек, автор «Призрака оперы» Гастон Леру. Здесь же могила русского философа и публициста Александра Герцена. Рядом - памятник, надписи на котором «рассказывают» обо всех бедах, которые обрушились на голову этого человека в Ницце.

Завершить прогулку можно в кафе на самой горе, сидя за столиком с бокалом вина и любуясь закатным солнцем. Другой вариант - спуститься вниз и отправиться в один из приглянувшихся ресторанов на Кур Салея.

 

30.10.2013(ср). «Лазурный берег» день второй. Антиб(Antibes) –проехали насквозь, не останавливаясь. Это место для фанатов ЛБ.

Небольшой городок Антиб, удобно расположившийся между патриархальной Ниццей и фестивальными Каннами, прослыл своего рода спальным районом для знаменитостей. Здесь, среди вековых эвкалиптов и вечнозеленых сосен, укрылся целый квартал старинных вилл, где прячутся от суеты политики и богема. Но тишина и покой Антиба с лихвой компенсируется шумным и оживленным пригородом Жуан-Ле-Пен с его джазовыми ресторанчиками, казино и ночными клубами. А потому Антиб, кроме всего прочего, прослыл на Лазурном побережье как самый безбашенный молодежный Если взглянуть на карту Лазурного побережья, то городок Антиб на ней окажется спрятанным в уютной бухте, защищаемой от непогоды широким мысом. Эту маленькую хитрость использовали в свое время и строители крупнейшей в Европе яхтенной гавани, и военные инженеры, от которых в Антибе остался неприступный форт Карре.На самом мысе высится теперь старинный маяк Гаруп – самый мощный на всем Средиземноморье и открытая всем ветрам Церковь Нотр-Дам де Гаруп, за 500 лет превратившаяся из католической святыни в морской музей.О достоинствах мыса Антиб наверняка знал и «безумный ботаник» Гюстав Тюре, заложивший в Антибе экзотический сад Тюре, который по прошествии 150 лет вырос в огромный сказочный лес с пальмами, эвкалиптами и высоченными соснами.

к «Безумным ботаником» создателя экзотического сада прозвали местные жители. Они смеялись над его одержимостью растениями и не верили в то, что в Антибе приживутся странные деревья.

Сад Тюремноголюден в солнцепек, зато ближе к вечеру заполняются песчаные пляжи Антиба, растянувшиеся вдоль берега на 24 километра. В это время безумствует и морской парк Marineland, где от рассвета до заката кипит жизнь: проходят красочные шоу с дельфинами, слышатся радостные визги катающихся с горок малышей. Оживает и порт Вобана, где от набережной Миллиардеров то и дело в море отправляются яхты: кто нырять, кто на рыбалку, а кто на экскурсию.

На закате Антиб пустеет – в это время любители ночной жизни перемещаются в квартал Жуан-Ле-Пен– джазовую столицу Лазурного берега. Здешние клубы и казино работают всю ночь напролет, принимая у себя гостей со всего побережья, в том числе Канни Ниццы.

лучший среди лучших: Из всех курортов Лазурного берегаАнтиб, пожалуй, самый удобный. Отсюда рукой подать до Канн и Ниццы и даже остров Корсикас мыса Антиб можно разглядеть в морской телескоп. Полоска пляжей в Антибе растянулась на 24 километра. На такой огромной территории даже самые привередливые находят себе место для отдыха по душе. Песчаные пляжи чередуются с галечными, уединенные уголки сменяются шумными молодежными платными пляжами, где официантки прибрежных баров разносят коктейли топлесс. Самыми популярными в Антибе считаются пляжи LaGravetteи Garoupe. Там можно не только понежиться на горячем песке, но и опробовать весь арсенал водных развлечений.

В одной из башен форта Карре в 1794 году томился тогда еще неизвестный миру бригадный генерал Наполеон Бонапарт. За связи с революционерами ему грозила смертная казнь. Французы до сих пор гадают, что было бы со страной, если бы приговор привели к исполнению.

Сегодня форт с пятивековой историей из грозного фортификационного сооружения превратился в часть обширного парка. Вокруг крепости в виде четырехконечной звезды и бастионов, названных «Франция», «Антиб», «Корсика» и «Ницца» (по направлениям, которые они должны были защищать) проложена тропа для прогулок. А в самом форте работает исторический музей.

Чтобы забраться на вершину мыса Антиб к маяку Гаруп, нужно приложить немало усилий. Дорога крутая и извилистая. Но награда поистине королевская. С открытой площадки у маяка видна большая часть Лазурного берега: замысловатые пристани и золотистые пляжи Антиба, пригород Ниццы в полуденном мареве, кусочек звездных Канн и на десерт - предгорья неприступных Альп.

А поднявшись на сам маяк, которому не так давно исполнилось 63 года, и воспользовавшись установленным на смотровой площадке морским телескопом, можно даже попытаться разглядеть Корсику. В хорошую погоду самым глазастым это удается.

Кстати: Маяк Гаруп считается самым мощным на всем Средиземноморском побережье. Его луч в 2 миллиона 300 свечей виден с расстояния 60-80 километров.

«Безумный ботаник» - так поначалу называли местные жители Гюстава Тюре, выкупившего в Антибе 4 акра земли и целыми днями возившегося с саженцами и семенами. Но когда, спустя несколько лет, в городе появились невиданные доселе пальмы, эвкалипты и кипарисы, а в Антиб, прослышав о чудесном саде, потянулись знаменитости, к Тюре пришла заслуженная слава.

Сегодня, по прошествии полутора веков, огромный парк Тюре похож на сказочный лес с вековыми, мощными деревьями в несколько обхватов, с романтическими розариями, экзотическими растениями из Африки, Чили, Мексики и других стран. По гравийным дорожкам сада Тюре невероятно приятно гулять даже в жаркий полдень. А знаменитости до сих пор съезжаются сюда со всего света, чтобы обзавестись виллой неподалеку от чудесного сада и иметь возможность совершать вечерний моцион именно здесь.

Кстати: Сад, переживший своего создателя, запечатлели в своих произведениях и французские писатели. Так, Жорж Санд в «Заметках путешественника» назвала парк Тюре самым красивым, когда-либо виденным ею садом.

Marineland – это действительно целая морская страна, поделенная на 5 парков. Первый – своего рода Диснейлэнд с головокружительными американскими горками, гигантским колесом обозрения, высоченной тарзанкой и прочими развлечениями.

Второй парк представляет собой 30-метровый подводный тоннель. За толстым стеклом здесь плавают кровожадные акулы, иногда подплывая слишком близко и вызывая у публики приступы истерического хохота. А на выходе из тоннеля всякий желающий может испытать себя на прочность, погладив ската.

Третий парк – ничто иное, как дельфинарий или морской цирк. Кроме очаровательных касаток в представлении здесь участвуют неповоротливые тюлени и морские львы, которых можно покормить.

Четвертый – традиционный аквапарк, где можно немного расслабиться, полежав на искусственных волнах, или похулиганить, съехав вниз с разноцветной горки.

Пятый – смешанный. Здесь в специальном помещении с низкой температурой обитают забавные пингвины, на которых не устаешь смотреть часами. А если вдруг наскучит, можно прогуляться вдоль просторного аквариума и полюбоваться экзотической морской живностью.

Жуан-Ле-Пен. Этот маленький пригород Антиба в несколько кварталов получил негласное название столицы джаза на Лазурном побережье. В 20-е здесь перебывали самые известные джазмены Америки, начиная от саксофониста Сидней Беше, в честь которого назван сквер с «длинноногими» средиземноморскими соснами-пиниями, заканчивая Дюком Эллингтоном.

По воспоминаниям местных, достаточно было зайти в любое злачное заведение городка, чтобы услышать невероятные импровизации и пассажи, которые не повторялись больше нигде. Некоторые песни игрались здесь впервые. Например, знаменитая композиция Майлза Дэвиса под весьма нескромным названием «Майлз в Антибе».

Когда музыкантам стало тесно в маленьких ресторанчиках, в Жуан-Ле-Пене организовали ежегодный джазовый фестиваль, который собирает меломанов вот уже 50 лет. Кроме музыки, Жуан-Ле-Пен может похвастаться шикарными пляжами

с белым песком и бурной ночной жизнью. В здешние клубы и казино съезжаются со всех окрестностей, включая Канны и Ниццу.

Канны(Cannes). Подземная парковка в центре. Стандартные 2 евро в час. Прогулка по набережной. Дворец Каннского кинофестиваля. Фотосессия.

Тепло, но дождливо, как вчера в Ницце. Набережная Круазент – Карусель. Пляж реально хороший. Красивый песок, широкий, большой, бесплатный. В качестве сувенира попросили у рабочих, которые срезали бензопилой на большой высоте – большую каннскую пальмовую ветвь. Опять же, как и в Арле, проходящая мимо французская дама, почтенного возраста, очень благожелательно рассказала нам на прекрасном французском, как вырастить дома пальму из этой ветки. Фото на память.

 

 

Французы нежно называют Канны «деревней». Но может ли хоть одна деревня в мире похвастаться такой популярностью, как Канны?! И дело тут не только в нашумевшем кинофестивале и звездной ауре маленького городка. Канны – это еще и несравнимые ни с чем золотистые пляжи, колорит французской провинции и изысканная средиземноморская кухня от лучших поваров Прованса. Это деревня, но, безусловно, самая шикарная, самая богемная, самая манящая в мире.

Французы обожают рассказывать невероятную историю превращения крохотной рыболовецкой деревушки в самое знаменитое место Лазурного берега. Всему причиной эпидемия чумы, разразившаяся в Ницце в 1834 году и опасения английского лорда Ганри Броунхема, из-за которых он и решил остановиться в Каннах. Старинный замок на холме Шевалье и улочки старого квартала Сюке, песчаные, пустынные пляжи сделали свое дело, и с тех пор аристократия Франции, Англии и России не вылезала из Канн.

А в далеком 1945 году разморенной на солнышке богеме пришла в голову мысль проводить в Каннах кинофестиваль. И это событие окончательно определило судьбу маленького городка. А прославившуюся в одночасье набережную Круазетт и Дворец фестивалей с его красной дорожкой превратило в объект мечтаний тысяч людей на планете.

С тех пор раз в год набережная Круазетт превращается в подиум, парковки – в выставки ретро-автомобилей и машин класса люкс, а витрины бутиков с платьями от кутюр меркнут в сравнении с нарядами прогуливающейся здесь публики.

Хотя сегодня в Канны предпочитают приезжать просто так, стараясь избежать майской фестивальной суеты. Чтобы гулять по набережной и старинному кладбищу Гран-Жас, любоваться городком с моря, бродить по острову Святой Маргариты, где можно своими глазами увидеть тесную камеру, в которой провел 34 года человек в железной маске.

Самое главное, что нужно сделать в Каннах – попытаться почувствовать витающий в воздухе дух старой провинциальной провансальской Франции. Для этого можно съездить в рыбацкую деревушку Теуль-сюр-Мер, где кроме футуристичного дома Пьера Карденав виде мыльных пузырей, можно насладиться тишиной и послушать плеск волн, полюбоваться на пики заснеженных Альп и гавани Средиземноморья. Можно углубиться в город и идти, пока извилистая улочка не выведет в квартал Форвильна здешний гудящий рынок или на аллею Свободы, где часами можно разглядывать вещи старьевщиков – старинные часы, чьи-то дневники, фотографии и открытки.Или подолгу валяться на знаменитых каннских пляжах. Песок здесь такой горячий, море такое теплое, а жизнь такая размеренная, что покидать Канны хочется едва ли. Кстати, пляжи в Каннах - одни из лучших на курортах Лазурного Берега. Конкуренцию им составить могут разве что песчаные и безумно дорогие пляжи Антибаи Сен-Тропе. В соседней Ниццена песочке не поваляешься: там галька.

Старый город в Каннах на виду. Древний квартал Сюке представляет собой несколько коротких и узких ступенчатых улиц, поднимающихся на холм Шевалье прямо к замку XIV века. Это открыточное сооружение сплошь из правильных углов с развевающимся французским флагом видно отовсюду. А в свою очередь со смотровой площадки замковой башни можно рассмотреть белоснежные яхты в бухте, набережную Круазетт и даже Леринские острова в море.Церковь Нотр-Дам-де-л`Эсперанс, прилепившаяся к замку, на пару веков старше, но в колорите крепости не уступает.  Прямо напротив входа в собор летом проводятся концерты классической музыки, получившие романтическое название «Ночи Сюке».

У Дворца фестивалейв эти дни царит хаос, одни расстилают красную ковровую дорожку, другие устанавливают национальные флаги, участвующих в программе стран, третьи отбиваются от толп журналистов, четвертые начищают до блеска бронзовые таблички на Аллее звезд. Но когда приходит время открытия старейшего и самого престижного кинофестиваля в мире – все становится на свои места.

из истории:Самый первый кинофестиваль должен был пройти еще в 1939 году. Председателем жюри тогда был избран Луи Люмьер. А на премию выдвинули среди прочих советский фильм «Ленин в 1918 году». Но проведению кинофорума помешала Вторая мировая война.В дни фестиваля Канныпохожи на съемочную площадку сразу нескольких кинофильмов. На пляжах, в казино и ресторанах то и дело мелькают знаменитости. На набережной стоит гул от то и дело прибывающих и отъезжающих Ягуаров, Бентли и Феррари. Прогуливаться в такие дни по Каннам – ни с чем несравнимое удовольствие. Ощущение, будто ты сам только что сошел с экрана.

Каннский Дворец фестивалей и конгрессов во Франции считается рекордсменом по количеству проводимых в его стенах мероприятий, как политических, так и культурных. И уступает в этом смысле лишь Парижу. Но самое главное событие, принесшее славу этому месту, конечно, Каннский фестиваль. В мае здесь не протолкнуться и главное быть внимательным, чтобы не затоптать ненароком Бреда Пита или Мерил Стрип, спешащих пройти по красной ковровой дорожке или оставить отпечаток своей руки на Аллее звезд, расположившейся неподалеку.

Когда завершаются международные фестивали, и богема отбывает восвояси, Дворец не вешает на свои двери амбарный замок, а превращается в казино Круазетт. И, между прочим, одно из лучших в городе. Одних игровых автоматов здесь свыше 300. Если попасть на Каннский фестиваль не посчастливилось, можно хотя бы сорвать неплохой куш, поставив всё на английской или французской рулетке.

Для Франции вполне нормальным считается, когда старинное кладбище превращается в парк. То же самое произошло с усыпальницами Гран-Жаса, где первые захоронения датируются 1866 годом. Сегодня эта обитель покоя с архитектурными ухищрениями, узенькими дорожками, таинственными террасами и эвкалиптовыми рощицами считается самым красивым парком в стране.Сюда приходят просто погулять, отдохнуть от шума неугомонных Канн, подумать о жизни и смерти или навестить могилы великих людей. Среди которых знаменитый ювелир Фаберже, возлюбленная Пабло Пикассо русская балерина Ольга Хохлова, французский писатель Проспер Мериме. Место поистине зачаровывающее.

Остров Св. Маргариты. Здесь томился в башнях средневекового форта Руаяль таинственный человек в железной маске. Десятки писателей и историков бились над разгадкой, кем же был этот невероятно образованный и воспитанный заключенный. Сегодня в форте разместился Музей моря, но камера известного на весь мир узника осталась в том виде, в котором она была несколько столетий назад: маленькое помещение с решетками на окнах, откуда виден кусочек голубого моря.

В наши дни остров выглядит не так устрашающе, как это было во времена человека в железной маске. Здесь можно долго гулять по сосновым и эвкалиптовым рощам, купаться и загорать на здешних уединенных пляжах, можно даже заняться дайвингом - на острове работает Центр парусного спорта и подводного плавания. Нескольких часов для всего этого будет явно недостаточно.

Вилла Пьера Кардена. В 10 километрах от Канн на коралловых склонах крохотной рыбацкой деревеньки Теуль-сюр-Мер стоит нечто, напоминающее округлые домики хоббитов, мыльные пузыри или отсеки космической станции, но совершенно не похожее на жилье человека. А между тем сюда приезжает на летний отдых великий футурист, придумавший когда-то цветные чулки и галстуки в цветочек, модельер Пьер Карден.Эта странная вилла была буквально вылеплена из пластика, пены и полиестра в 1989 году. В ней 28 овальных комнат. По специальному заказу в каждой спальне установлены компьютерные программы, которые меняют освещение в зависимости от времени суток.

Кстати: Об экскурсии в чудесный дом можно договориться с Центрами туризма в Каннах. Проводятся они не часто. И если вдруг не повезет – можно полюбоваться на виллу со стороны. Находится она неподалеку от трассы. Дорога отмечена указателями. Если удастся оторвать взгляд от этого невероятного строения, то глазам предстанет еще более захватывающий вид на четыре гавани Средиземного моря и на покрытые снегом верхушки Альп.

Шоппинг: Совершать покупки в Каннах одно удовольствие, независимо от размеров кошелька. За дизайнерской одеждой «от кутюр» - на набережную Круазетт. За «готовым платьем» - на авеню Мейнадье. Там десятки маленьких магазинчиков с приемлемыми ценами и поистине французским выбором. На самой улице расставлены ряды с сувенирами. За антиквариатом лучше всего отправляться на аллею Свободы – здесь по выходным и понедельникам работает Блошиный рынок. Тут можно найти и старые книги, и фотовинтаж, и даже чьи-то любовные письма на французском.

Форвиль – квартал рынков и базаров. Кроме свежих фруктов и овощей, рыбы и морепродуктов, разложенных на огромных ледяных глыбах, разноцветных ароматных специй здесь можно купить букетик лаванды и полакомиться томатным мороженым.

 

 Едем в Монако. Вот это, пожалуй, самое достойное место на побережье. Понравилось всё. Лучшая подземная парковка, которую приходилось нам встречать. Чистейший город с прекрасными дорогами.  Полицейские с внешностью голливудских кинозвезд, пришедших на кастинг на роль гвардейцев императора. Прошлись мимо Казино Монте-Карло, по трассе Формулы-1, поднялись  к княжескому дворцу. Город-государство обязательное для посещения.

 

 

Монако.

Царство роскоши на скалах

Это игрушечное по размерам государство – одно из наиболее густонаселенных в мире. И одно из самых удивительных в смысле жизнеустройства. К примеру, его жители – монегаски – не платят ни подоходного налога, ни налога на недвижимость и автомобили. У них есть преимущество перед иностранцами при приеме на работу. Но на эти блага может рассчитывать лишь тот, кто родился в семье монегасков, либо попал в список лиц, которым Князь раз в год дарит гражданство Монако. Последнее фактически недостижимо, ибо в таком списке обычно не более 10 имен.

Кроме этого, в Монако расположена едва ли не самая дорогая улица в мире - улица Принцессы Каролины. В расположенных на ней домах стоимость кв. метра доходит до $200 000.

Исторические документы свидетельствуют о том, что скалы Монако обитаемы с древнейших времен. Свидетельства жизни первобытных людей здесь находили, в частности, в гротах садов Св. Мартина, что располагаются рядом с Океанографическим музеем. А первыми постоянными жителями территории были лигуры – люди горные, привыкшие к тяжелой работе.

После лигуров пришли римляне, а вслед за ними – финикийцы и карфагенские моряки, сделавшие территорию процветающей. Когда Римская империя пала, этот маленький кусочек суши у залива стал постоянным предметом раздора у варваров. Лишь после изгнания в конце Xвека отсюда сарацинов, территория начала постепенно развиваться.

Затем Монако заняли генуэзцы, возвели крепость и получили от французского короля суверенитет для всех земель вокруг Скалы Монако. В 1297 году в Генуэзской Республике вспыхивает гражданская война между сторонниками императора (гибеллинами) и последователями пап (гвельфами), в ходе которой один из гвельфов – Франсуа Гримальди – проник в крепость на скале под видом монаха. С тех пор династия Гримальди правит княжеством.

Истинный расцвет княжества случился в 1861 году. В России отменили крепостное право, а в Монако князь Карл IIIГримальди отдал принадлежавшие княжеству города Ментона и РокбрюнФранции, потеряв 80% территории страны, но приобретя независимый статус.

Устройство княжества необычно. Начиная с 1917 года, когда была внесена соответствующая поправка в конституцию, Монако состоит из одной одноименной коммуны, совпадающей с территорией государства, и делится на десять районов.

Все самое интересное сосредоточено в пяти районах Монако:

- Монако-Виль (Monaco-Ville) – район на скале, где располагается старый город и княжеский дворец;

- Монте-Карло (MonteCarlo) – самый престижный район с богатыми резиденциями и казино. Название района переводится как «Карлова гора» - в честь князя Карла III, правившего в Монако во второй половине XIXвека;

- Ла-Кондамин (LaCondamine) – район порта и земель, прилегающих к бухте. Здесь проживает большая часть населения Монако, расположены банки и офисы различных компаний;

- Фонвьей (Fontvieille) – самый современный район, появившийся благодаря Князю Ренье III, который в 70-е годы XXвека инициировал работы по осушению земель близ моря;

- Монегетти (LesMoneghetti) – район над портом, где здания карабкаются все выше и выше в гору.

Роскошь, удовольствие, блеск и богатство в концентрированном виде разлиты в воздухе возле здания Казино Монте-Карло и, разумеется, в его интерьерах.

Одно из лучших казино Монако работает с 1890 года и входит в число ветеранов среди всех игорных заведений планеты. Прародителем его является Общество морских купаний, которое учредил князь Карл III.

Какое-то время оно приносило доход, но в 1863 году князь предложил взять управление Обществом Франсуа Блану, который скупил права приходящего в упадок общества и организовал казино. Ему помог прежний опыт организации казино во Франции и Гессенском княжестве. К тому же на руку Блану сыграл запрет в 1873 году всех игорных домов в Европе, в то время как в княжестве азартные игры были разрешены.

Карл IIIпонимал, что без казино доходы государства резко уменьшатся и делал все возможное, чтобы привлечь в Монако игроков. В частности, инициировал строительство железной дороги из Франции в Монако. В свою очередь Блан прилагал усилия, чтобы собрать в игорных залах блестящее высшее общество. А для создания соответствующей блестящей атмосферы расширял площадь казино и открывал новые залы, для оформления которых приглашал самых известных художников и архитекторов того времени.

В частности, автора нынешнего здания казино – Шарля Гарнье, построившего до этого здание парижской оперы (Опера Гарнье). Он же спроектировал в монакском казино оперный театр, который называется «Зал Гарнье».

О прошлом казино напоминает «Зал Ренессанс», где в витринах выставлены экспонаты, связанные с обществом морских купаний. «Салон граций» и «Белый зал» украшены множеством скульптур, аллегорическими картинами, большая часть которых воспевает красоту и элегантность женщин и пышными светильниками.

Это интересно                        

Рулетка в казино Монте-Карло привлекала многих русских. В частности, Антона Павловича Чехова, который в апреле 1891 года писал так: «Черт знает, какая зажигательная игра… Я здесь с утра, а теперь двенадцатый час ночи. Если бы лишние деньги, то, кажется, целый год играл бы да ходил по великолепным залам казино!.. Это милое Монте-Карло очень похоже на хорошенький… разбойничий вертеп. Самоубийство проигравшихся – явление заурядное».

Княжеский Дворец. Официальная резиденция князей Монако – дворец с белыми колоннами и красивейшими мозаичными фасадами – размещается на месте генуэзской крепости XIII века. Посетителей, попадающих во внутренний двор, встречает спокойная и торжественная красота. Стены галерей украшены фресками, изображающими мифологических персонажей. Над их восстановлением во второй половине XX века трудились эксперты из отдела реставрации парижского Лувра. Белоснежные мраморные лестницы, отполированный каменный пол с узорами, широкий и светлый внутренний двор оставляют одновременно ощущение сдержанности и великолепия.

Начиная с 1959 года, летом во дворе устраиваются музыкальные концерты. Инициатором их проведения был Князь Ренье III, знаток и любитель музыки. Трапециевидная форма двора обеспечивает прекрасную акустику.

Дворцовый комплекс состоит из четырех частей: жилое крыло Князя Альбера II; официальное крыло, где расположена канцелярия и всевозможные государственные офисы княжества; парадное крыло со столовыми, гостевыми спальнями и торжественными залами и последняя часть дворца – это церковь.

Туристам разрешено посещать лишь парадную часть здания. И исключительно в летний период, потому что в остальное время все эти помещения используются по своему прямому назначению.

Военно-морской музей. Около 250 моделей лодок, яхт, катеров и кораблей представлены публике в этом музее. По ним можно проследить, как развивалась военная морская техника с античных времен и до наших дней. Ценность коллекции придают несколько экспонатов, предоставленных лично князем Монако Ренье II.

Белоснежный и громадный Кафедральный собор в Монако словно магнитом притягивает посетителей. Храм возвели в 1875 году на месте Церкви Святого Николая XIII века. Для строительства был выбран особый камень, который обладает свойством самостоятельно отбеливаться, когда идет дождь.

В дни особых торжеств и праздников над Монако разливается звон колоколов, установленных на соборе. Всего их четыре, и у каждого есть имя. Колокола Девота, Николь и Непорочная Дева Мария получили благословение епископа Монако Жиля Барта (Gilles Barthe) в 1960 году. Последний колокол – Бенедикт – был добавлен в 1997 году в честь 700-летия правления династии Гримальди в Монако.

Собор является не только местом, где проходят все церемонии венчания княжеской семьи, но и усыпальницей. Скромные надгробия расположены вокруг алтаря. Из них выделяются две плиты, на которых всегда лежат живые цветы. Это место, где нашли покой принцесса Монако Грейс Келли, погибшая в автомобильной катастрофе в окрестностях княжества в 1982 году, и ее супруг – князь Ренье III, умерший в 2005 году.

Алтарь из каррарского мрамора инкрустирован мозаикой с богатой символикой.

Сад экзотических растений и Лаборатория пещер. Более тысячи видов различных кактусов и других суккулентов растут прямо на склоне горы. Некоторым экземплярам растений уже более ста лет и они выглядят совершенно гигантскими.

Этот сад появился в Монако в начале XX века и сразу получил статус городского. Из-за уникального микроклимата Монако кактусы здесь цветут практически круглый год, превращая скалу в яркое панно в духе сюрреализма. Впечатление от посещения экзотического сада усиливается благодаря великолепным панорамным видам на княжество и Средиземное море.

В нижней части сада экзотических растений расположены подземные пещеры. 300 ступеней вниз – и на глубине 60 метров под землей посетители оказываются в тысячелетнем мире сталактитов и сталагмитов.

Магазин атрибутики чемпионата мира «Формула-1» не зря находится в Монако: именно здесь на городской трассе Монте-Карло всегда проходит один из известнейших этапов гонки - Гран-при Монако. Здесь представлена спортивная форма и различные сувениры с эмблемой «Формулы». Также тут можно приобрести билеты на ближайший заезд гонки и купить редкие книги об истории чемпионата.

В крошечном Монако есть удивительные места, скрывшись в которых, на время забываешь о шумных туристических группах и суете. Одно из них – сады Св. Мартина. Воздух здесь пропитан ароматом средиземноморских растений, народу мало, кроны старинных деревьев дают летом приятную тень. Дополняет картину эффектный вид на Средиземное море.

Это первый публичный сад, появившийся в княжестве во времена правления Князя Оноре V в первой половине XIX века. Маленькие извилистые дорожки, небольшой пруд и многочисленные бронзовые скульптуры, в том числе – памятник Князю Альберу I, создателю Океанографического института.

Вырастающее прямо из скалы здание Океанографического музея появилось благодаря усилиям князя Монако Альбера I в 1889 году. Увлеченный антропологией и океанографией князь, исполняя свои прямые обязанности, был также ученым-исследователем и придумал несколько приборов и методик для исследования океана. Спустя 17 лет после открытия музея он инициировал создание института океанографии, который является частным фондом, утвержденным государством. Целью князя было сделать доступными результаты научных океанографических компаний, в том числе и своих собственных.

Институт и музей в сотрудничестве разрабатывают программу действий по популяризации знаний об океане, организуют циклы лекций, делают публикации, собирают конференции.

Начиная с 1957 года, Океанографический музей в Монако возглавлял знаменитый французский исследователь Мирового океана, фотограф, автор множества книг и фильмов Жак Ив Кусто.

Одним из самых впечатляющих экспонатов является скелет кита-полосатика, выставленный здесь еще в 1908 году. Но самое интересное в здании, которое практически парит над морем, - аквариум. Причем, один из старейших в мире. Он расположен в подвальной части музея, в горе, и достоин всяческих похвал. Здесь живут более 6000 разновидностей рыб в воссозданной для них естественной среде обитания. Коллекция содержит также сотни видов твердых и мягких кораллов и около 200 видов морских беспозвоночных организмов. На многочисленных табличках даны описания обитателей аквариумов на четырех языках (русского среди них нет).

Зал оперного театра – наиболее яркий и роскошный из всех залов казино. Архитектор Шарль Гарнье выдержал его в красных и золотых тонах. Пышности добавляют барельефы, скульптуры и фрески.

Построен он был в рекордные сроки. Работы начались в июне 1878 года, а 25 января 1879 года залом уже могла любоваться публика. Такой темп стал возможным благодаря круглосуточному графику, когда одни рабочие сменяли других.

В Зале Гарнье пели легендарные Карузо и Шаляпин. А 1911 год стал началом триумфа труппы «Русский балет Дягилева», которая просуществовала здесь до самой смерти Сергея Павловича в 1929 году. Для постановки балетов Дягилев приглашал Михаила Фокина и Джорджа Баланчина. Снова труппа русского балета была организована здесь в 1932 году.

А в 1966 году на сцене зала Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем была поставлена «Царская невеста».

Коллекция винтажных автомобилей князя Монакского. Расположенная в зале на террасе района Фонвьей экспозиция знакомит посетителей с автомобилями всех возрастов, сделанных в разное время крупнейшими фирмами Европы и Америки. Представлены военные и винтажные машин, конные экипажи, престижные Hispano Suiza 1928 года и Cadillac 1653.

Всего в коллекции около ста автомобилей, собранных Князем Ренье III, отцом нынешнего князя Альбера II. Также здесь представлено шесть карет, принадлежащих княжеской семье.

Зоопарк. В зоопарке живут около 250 животных. Среди них есть черная пантера, белый тигр, экзотические птицы, обезьяны и рептилии. Из зоосада открываются замечательные виды на порт района Фонвьей.

La Moyenne Corniche.Дорогу, на которой можно почувствовать себя Джеймсом Бондом и вообразить, что сидишь за рулем собственного «Астон Мартин», а не арендованного «Пежо», воспевают все путеводители мира. Соединяя Монако и Ниццу, шоссе проходит вдоль морского побережья на высоте примерно 200 метров над уровнем моря и заставляет подскакивать от восторга всех, кто оказался в этих краях впервые. Впрочем, горы, серпантины (можно увидеть, как дорога убегает бесконечными кольцами вниз), белеющие вдалеке яхты и разбросанные по Лазурному побережью островки дорогих резортов покажутся ничем по сравнению с деревушкой Эз, прикорнувшей на утесе рядом со средневековым замком. Здесь стоит сделать остановку – причем не столько ради обеда в ресторане на тенистой улочке, сколько для того, чтобы увидеть, какая фантастическая панорама открывается с горы на курорт Сен-Жан-Кап-Ферра.

между прочим

На самом деле, Ниццу и Монако связывают не одна, а целых три живописных дороги. Первая – Нижняя горная дорога (LaBasseCorniche). Вторая и, по мнению многих, наиболее живописная, – Средняя (LaMoyenneCorniche), и третья, Большая (LaGrandeCorniche), пролегающая на 500-метровой высоте. Поездка от Монако до Ниццы – если ехать без остановок – занимает примерно 25 минут.

Движемся дальше. Сегодня ночуем в Вероне. Выехали в 15-00, ехать  457 км. Только выехали из Франции,  качество дороги заметно улучшилось. Кроме этого, в качестве вождения французы сильно уступают итальянцам. Французского хамства, истеричности  и нервозности вождения нет и впомине. Темп высокий. Никто никому не мешает. Ремонты дороги и ограничения скорости пролетаем без заминки, не снижая темпа. На одном дыхании долетели до Вероны. Дорога платная, как и во Франции. Один недостаток. Топливо в Италии заметно дороже. На автобане 1,7 евро, в городе 1,578. Для сравнения в Провансе, в городах 1,3-1,4 евро. В 19-00 на месте. Апартаменты бронировали на букинге – CadelSassoVerona– 55 евро за ночь. Отзывы полностью совпали. Всё хорошо. Большой дом расположен в пределах 6-7 км от центра Вероны, среди плантации киви. Не сразу нашли. Навигатор не видит адрес, но в отзывах была подсказка. Отдельно стоящий дом в начале улицы с левой стороны среди садов киви. Сложно было не найти. Только темнота нас немного сбила с курса. Владелица уроженка Киева, замужем за итальянцем. Прекрасно всё организовано и обустроено. Большая парковка у дома, Wi-Fi  в номере, всё в цене. Просторный номер на троих. Кухонный уголок. Всё есть, включая плиту и холодильник. Два недостатка. Нет чайника и одна розетка в комнате. Хозяйка на редкость грамотная девушка. Толково объяснила, где припарковаться и поужинать в Вероне. Поехали. Вечером много свободных парковочных мест в центре. С 20 до 8 утра бесплатно. Прогулялись по вечернему городу Ромео и Джульетты. Поужинали.

31.10.2013(чт). День Вероны и возвращения домой. Чек-аут. Оплата картой или наличными на ваш выбор. Снова точные ответы на наши вопросы. Заправки поблизости с гуманной ценой, парковки в центре в дневное время, хороший супермаркет, обувной оутлет. Исчерпывающие ответы. Все в десятку. Заправились на автоматической АЗС по 1,578. Но только нал и местный пластик. Мой мастер-кард и визу не берет. Плантации помидоров, груш, хурмы и т.д. Купили ящик и того и другого с третьим. За копейки вкуса и вида нереальной красоты. Супермаркет(SupermercatoMARTINELLBussolengo) – обычный деревенский, небольшой, но даст фору любому Ашану-драйв во Франции. Не магазин, а бразильский карнавал. За уши вытягивали себя из его объятий. Купили всё, что смогли уместить в переполненную машину. Это притом, что мы живем в полностью благополучной по продуктам стране и удивить нас нелегко. Цены чешские и ниже, ассортимент нереальный. Далее прогулка по обувному оутлету – BoscainiScarpe. (ориентир – метров 700 от LaGrandeMelashoppingland– www.lagrandemela.it  Италия по обуви – номер один в мире. Это факт. Спасло нас только то, что они закрываются в 12-30 на сиесту. А так бы проторчали там до вечера. В новых сапогах и мягком пиджаке поехали на дневную прогулку по Вероне. Город обязательных посещений. Друзья предупреждали, что в сезон он напоминает Вавилон в лучшие годы. Столпотворение. Но нам повезло. Прекрасная погода. +20+22С. Сухо. И совсем немного турыстов.

 

С удовольствием погуляли два часа и по матрёшкам. Едем домой. Впереди 700 км пути, а времени уже 15-00. Ехали долго 6 часов. Счастье кончилось на границе Италии и Австрии. Скорость упала до 100 км в час. Сплошные тоннели и ремонты дорог. Скрупулезные австрийцы и немцы, с дотошностью выдерживающие предписанный скоростной режим. Какая тоска – быть немцем или австрийцем. Особенно на контрасте с жизнелюбами итальянцами. Кафка прав. Лара за рулем. У меня от такой езды ступор. Нервы не выдерживают. Страны, где я предпочитаю не садиться за руль:  Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Германия, Австрия, Босния. Теперь к ним добавилась Франция. Мои фавориты: Италия, Хорватия, Чехия, США, ЮАР.  В 21-00 дома.